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快速曝光（一）
正最聪明的相机也拿不准的6种情況.
近几年的相机在测光算法上有了很大的进步,
尤其是智能的区测光模式能够应对光线更为复杂的场景,
令成功率大为提升。
但这并不意味着自动测光可以胜任任何情况。
实际即便使用最先进的相机,
使用者依旧会遇到相机无法准确测光的场景,
比如在暗光条件下或是光比较大的场景,
无法读懂场景的相机通常无法找到准确的曝光值。
虽然不同的相机厂商对测光模式有不同的命名方式,
但是他们们的工作原理基本一致都是通过測量进入镜头中光线的强度来估算曝光值,
然后再自动设置光圈、快门速度以及ISO值中的一项或者多项来保证照片的正确曝光。
全部依赖相机自动给出的参数并不能保证100%成功,
特別情况需要特别对待用户要根据需要进行调整。
此时,我们可以将測光尺作为重要参考,
目前测光模式可分为主流的3种。
点测光和中央重点测光会对画面不同比例的部分进行测光,
同时对使用者对曝光补偿的理解使用能力有一定要求。
般相机的默认测光模式是更智能的模式。
这种“智能”测光模式会对整个场景进考量,
然后综合场景中的光线分布以及主体位置之后得出一个平衡各种因素的曝光组合。
这种测光方式随着近些年算法的进步变得越来越聪明,
所以一般情况下不需要曝光补偿的介入。
在一些相机中,
这种曝光模式还会将拍摄距离以及主体的尺寸(合焦区域)考虑在内。
在更高端相机中,
甚至还会将主体的颜色考虑到,
之后进行简单识别(比如人脸),
最终得出建议曝光值。
上面介绍的智能测光模式,
在佳能相机中被称为评价测光,
在尼康相机中被称为矩阵测光,
其他厂商有不同的命名方法,
它们能够胜任大多数日常场景。
不过这些“准确”曝光值不一定是你所需要的,
因为测光系统并不知道你追求的视觉效果,
在遇到复杂的光线时它们也会不知所措。
掌握主动权最简单的方法就是使用曝光补偿功能,
本文中介绍了6种推荐使用曝光偿的典型场景。
你可以在相机的菜单或者快捷菜单里找到调整选项,
也可以通过使用机身上的“+”按钮来激活这一功能,
然后控制测光尺上的光标向左(更暗)右(更亮)移动需要最后指出的是,
使用曝光补偿后一定记得在拍摄完成之后将曝光补偿归零,
否则即便是关机之后,
下次拍摄时测光依旧会受曝光补偿调整的影响。

快速曝光（一）

1.曝光不足
场景或主体太亮时完全依赖相机的测光结果,
通常会导致整个画面曝光不足,
会严重破坏场景的原有氛围。

2.提高曝光值
最简单的解决方案是使用曝光补偿:
向曝光尺的右边(+方向)调节,
一般不超过1EV,
雪天的增加量要更高一些。

快速曝光（一）

3.正确曝光
调整后的直方图中显示整个画面的曝光都向右(亮部)移动了。
可以从小幅度的调节开始,
同时检查拍摄效果。

1.曝光过度
在光线不足或者场景中出现大面积阴影时,
相机倾向于增加曝光值,
如直方图所示,
整画面偏向右边(亮部)。

2.减少曝光
通过相机上的曝光补偿按钮(+/-键)或是触控屏,
将相机的测光值向左(-方向)调节,
调节量需要依情况而定。

3.正确曝光
调整后的直方图向左(暗处)偏移了,
画面中动物深色的毛发得到了正确的还原,
画面发灰的可题得到了解决。

1.曝光差异
如果场景中某个部分(主体)与其他部分(背景)亮度差距很大,
那么对于整个场景测光就不会有太好的结果。

2.缩小测光区域
对这种情况有不少的解決方案,
其中最直接的方式就是使用点测光对主体/区域进行针对性的测光。

3.正确曝光
通过针对特定区域的测光和相应调整后,
主体部分的曝光得到了最大程度的保证,
上图例子中对鸟头部分进行点测光并增加了曝光补偿

如如何进行测光
在使用点测光时,
测光的区域会決定整个画面的曝光值。

如如何进行测光

对中间调进行测光
默认情况下,
相机会将你对准区城的光线强度视为整个亮度范围中的中间调,
所以在对中间调(比如画面中的树干位置)进行测光时,
曝光结果会更接近目视效果。

对暗部进行测光
对准画面中深色或者阴影区域时,
测光区域比中调更暗。
但此时相机仍然会将其视为中间调
因而自动增加曝光值,
这通常会导致画面偏亮,
看起缺乏对比且亮部失去细节。

如如何进行测光
对亮部进行测光
和刚才相反,
如果你对准比中间调更亮的地方进行测光,
相机在默认情况下就会自动降低曝光值,
此时就会导致整个画面曝光不足,
中间调和阴影区域看起来十分阴郁。

搞定透视关系
不同的鏡头透视感能给你的画面带来全新的效果。
从广角镜头夸张的透视到长焦镜头密不透风的压缩效果,
镜头的选择能极大影响照片的构图。
最终決定我们作品的,
是拍摄者本身对于透视效果的把握。
透视往简单说就是“近大远小”4个字,
但实际拍摄中却是干变万化。
所以,我们在拍照的时候,
不要总是站在一个地方不变,
只寄希望于变焦或更换不同焦距镜头来对画面元素进行取舍。
迈开步子,
才是改变画面的终极手段。
另外,视角的高低也会对画面构图造成巨大的影响,
多尝试蹲下或登高拍摄哦。

尝试不同焦段
镜头決定了我们在照片中可以看到的现场环境范围多少。
焦距较短的广角镜头,
能看到更加广阔的现场;
相对来说,
长焦镜头则只能记录画面中的一个小局部。
焦距的选择与机位的控制相结合,
能给我们的画面效果带来巨大的改变。
我们建议如果你要面对很多题材,
一定要尝试不同焦段,
拍摄同样的场景,
从24mm到200mm有不同的拍法,
是通过引导线强调纵深,
还是抓取局部特写,
那就看你想如何表达了。

搞定透视关系

选择恰当机位
选择什么拍摄机位,
对画面透视感有着关键的影响,
从而也決定了我们作品的最终效果。
简单来讲,
如果我们对于画面中不同元素的位置关系感到不满意,
前后左石走动几步,
再更改一下焦段,
往往就能带来巨大的改善。
靠近前景对象,
用广角镜头拍摄,
它将会在画面中显得更加突出,
同时让背景变得更小,
突出了画面的空间感。
反之,如果你从远处,
用长焦镜头拍摄一个物体
前景与背景之间的大小差异感就越弱,
从而在画面上显得更近,
让画面有压缩感,
可以强调层次。

广角镜头
使用广角镜头能拍摄出面前的更多内容,
所以我们在元素的取舍问题上需要更花些心思。

长焦镜头
使用长焦镜头从相同位置拍摄相当于从广角拍摄的风景中“裁下来”了一块,
让视线更加集中。

搞定透视关系

打破常规的中央构图
在前几篇文章中,
我们主要在讨论了非中央式构图,
但正所谓“艺无定法、道可旁通”,
凡事都有例外。
在我们拍摄某个单独的对象时,
将其置于画面中央反而能更有效地突出它的存在感。
要成功“违反”之前的规则,
需要让主体之外没有任何杂物,
比如用大光圈虚化背景,
才能达到好效果。
此时,我们可以将画面裁切为正方形,
1:1的构图能更好地强调画面中央对象,
从而更进一步突出这种端正的感觉。

我们在产品拍摄时，
其实也是中央构图，
当然了，
产品摄影主要是在布光上下功夫，
深圳摄影工作室主要提供产品摄影服务，
如果大家有需要，可以联系我们。

制造强烈空间感
使用两种方法制造出空间感,
让照片更有深度。
不同元素在画面中的位置安排固然重要,
但这仅仅是构图的一部分。
即使我们已经将对象的位置安排妥当,
画面依旧有可能看上去效果平平,
所以我们还需要一些其他手段来丰富画面的空间感,
这样可以让照片在纵深上拓宽维度。
有两种常用的技巧能帮助我们在二维的照片平面上展现出三维场景原有的纵深感：
一是空气透视,二是利用引导线。
空气透视相比较复杂,
它主要通过降低画面中远处元素的饱和度与对比度,
营造出元素与观众之间距离增加的感觉,
在风光照片中非常常见。
引导线要简单一些,
它并不一定是河流道路这样的线条,
也包括各种各样可以将观众视线引入画面的形状组合。
在消失点、近大远小等几何规律的帮助下,
我们就更容易在二维的画面上模拟出丢失的空间感,
这种方法比较简单易学。

制造强烈空间感
空气透视展现层次
由于空气中水气和灰尘的影响,
远处的景物看上去亮度更高,
反差更弱。
換句话说,
我们的视觉习惯会认为,
颜色越实、反差越大的景物与我们之间的距离越近;
调子越浅反差越小的景物与我们之间的距离越远。
我们们可以借助这种先入为主的观点,
营造出画面的深度。
使用长焦镜头拍摄远处的景物，
可以强调这种效果,
但是也离不开合适气候条件的配合。
空气透视在天表现得最为明显,
逆光也能强化这种效果。
所以在这种环境下,
我们可以放心大胆地使用空气透视来突出画面的深度。
但是,如果气较厚,
将整个背景掩盖得严严实实,
那就要转换思路用极简风格拍摄了。

引导线
对角线以及向画面中心汇聚的各种形状,
都能给平面化的摄影作品带来强烈的透视感。
这种几何图形被我们称为引导线,
因为它们能起到将视线从画面前景引导到青景中的作用。
能起到引导线作用的元素多种多样,
既有道路、小径、河流之类明显的,
也有线条状的阴影等同样能将视线从前景引导至画面主体的对象与希望作为前景的对象挨得越近、使用的镜头焦距越短,
引导线的效果越明显。
因为广角镜头本来就会让透视效果更夸张,
我们建议初学者使用50mm以下镜头来练习这种构图。

制造强烈空间感

200条摄影独门秘籍（二十）
191.复制图层
如果你想复制一个图层,
并把它放在某个位置,
这里有一个极为快速的方法在工具栏里选择移动工具,
选择该图层后,
按住At键拖动鼠标。
这个操作可以复制该图层,
并将其复制到你鼠标出现的位置,
放开键盘按键即可应用复制图层。

192.反转蒙版黑白
使用图层蒙版时,
很容易由于把本该是白色的地方搞成黑色,
隐藏了错误的部分。
如果发生这种情况,
只需要简单地点击蒙版然后按快捷键Ctrl/Command+反向操作。
这时候黑白就会颠倒,
纠正蒙版的错误。

193.套索工具随时切
使用多边形套索工具进行选择时,
可以通过按住Alt键快速切换到手绘套索。

194.版权信息
在 Lightroom中处理照片后导出时记得保留版权信息,
来保障自己的权益。

195.保证电量充足
寒冷的天气会降低电池寿命,
因此要在温度下降时保持相机正常使用,
可以把一块备用电池放在贴身口袋中保温。
如果电量不足,
可以考虑放弃使用一些耗电较高的功能,
如防抖功能或实时取景。

196.满意了?离开吧
风光与艺术摄影师 Paul Sanders说:
我宁愿回家时只拍到张在现场认真拍摄力求完美的照片,
也不愿把内存卡里塞满平庸的照片。
太多时候我们被自己的不安全感所驱使,
拍得越来越多,
而实际上这时候应该花点时间,
在取景器里精确调整、仔细构图,
并在按下快门之前检查好一切。
还有人经常说,
“我会在后期进行修正。”
其实,我们应该在离开拍摄地点之前,
在现场、在相机里就把能搞定的回题都处理好,
后期是锦上添花的过程,
不是亡羊补牢的下策。
因此一日拍摄完一张图像,
就不要再一直拍摄同一个场景,
除非光线显著改善,
当你感到满意时,
转身走开不要再回头。

197.交流要看对象
摄影要取悦的是你自己,
所以先别着急让别人夸你的照片,
而是先过自己这一关。
当你去参加一些外拍活动的时候,
经常会听到水平差不多的人告诉你要如何拍摄。
我建议你忽略那些“意见”,
要么自己探索,
要么去聆听水平更高的专业摄影师的意见。
并不是说你要对朋友的建议充耳不闻,
而是要时刻记住:
盲目听从他人意见无法让你真正提高。

198.读一本摄影书
网络上有太多的教程,
如果你想静下来去学习的时侯,
深度阅读一本书或者专题类杂志还是最好的选择,
摄影是一个延续的学习过程,
不是光靠碎片化学习就可以提升的。

199.获取灵感
不要仅限于从摄景师、照片中寻找创作的灵感,
艺术都是相通的,
看看画展、诗歌和小说,
或者是听一些音乐,
这些都能给你的摄影带来新的想法。

200.一定坚持拍
尝试在你熟悉的地方,
只使用一支定焦鏡头(比如35mm或50mm)坚持拍摄一年,
每天再给自己定一些小目标,
我敢保证这会让你成为更好的摄影师。

200条摄影独门秘籍（十九）
181.保持放松别太钻牛角尖,
放松才能让你的思维变通,
好照片自然会出现。

182.你拥有了相机,
就拥有讲故事的权利。
你拍摄一张肖像并不是为了让大家看这人的长相,
而是他的故事。

183.不管如何折腾、浪费多少后期调整时间和打印纸,
也不能把一张普通照片变成经典,
所以我们在学习了很多后期技法后,
更要拍出值得去后期调整的照片。

184.规矩是人定的,
人自然有打破规矩的权利。

185.直方图
风光、生态与野生动物摄影师 Francis J Taylori说:
学习在机背显示屏上使用直方图和照片回放。
把这个功能与非常实用的高光警告功能结合时,
你就可以迅速判断照片的曝光情况。

186.积极面对雨天无论是拍摄风光还是野生动物,
你都可以在下雨天看到世界的另一个面貌,
你会发现镜头里的一切都“雨”众不同。
此时光线会非常均匀,
水可以赋予拍摄主体和干燥式不同的质感,
你还可以用各种反光玩出花样。

187.做好计划有备无患研究你的拍摄地点,
找到探访的最佳日期、时间和拍摄角度,
这样才能在拍摄的时候做到从容不迫。
要记住,
太阳的位置和起落时间在一年当中一直在不断变化,
也许你在夏天做的攻略就不适合冬天哦。

188.强强结合
旅行摄影师ottie Davies说:
别认为别人拍了你也必须要拍,
不要把摄影当做攀比的手段。
你要把摄影和自己的爱好结合,
才能让自己更开心也更加轻松。

189.女如果你的照片拍得不够好,
那是你离得不够近。

190.在创作的时候,
你应该想象自己明天就不能拍照了,
今天一定要得到最满意的作品。
这种心气儿可以让你不断尝试新路子。